Pensez le Futur.
Antoine
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Antoine

I am the CTO and co-founder of Bluwr. I love designing and writing scalable code and infrastructure.
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Travel Diary #3: Road trip in Madagascar

Antoine, 1 mois.
4 min de lecture.
For safety reasons and due to the roads/tracks conditions, we rented a 4x4 with a driver for our stay in Madagascar. What a great idea it was! You’ll understand why in a bit. Let’s start at the beginning. We stayed for two nights in central Antananarivo to discover the city and also rest a little. The city is located at an altitude of about 1,200 meters, and the streets are far from flat. After several weeks of safaris by car, our bodies were in dire need of some excercise. We explored the city on foot. And then, we hit the road. We met the rental agency manager on the morning of our departure, who informed us that the transmission in the car we were supposed to get was broken. So, we would have a car and a driver for the day, and our guide would meet us the following day. Off we went to Antsirabe. At lunchtime, to our surprise, we made a stop in a town known for... foie gras. Delicious! The next day, we met our driver, Georges. My son was having some digestive issues, thankfully, the main ingredient in all three daily Malagasy meals is rice. Georges suggested we spend the night at his aunt’s house in Miandrivazo, where we had Malagasy chicken soup for dinner. This chicken was raised outdoors, freely roaming the village streets. It was cooked in a broth with some ginger and rice. The next day, my son was completely healed. We continued driving to Morondava, a coastal town to the west, at the end of RN35. It was just a stopover before heading the next day towards Bekopaka. Unfortunately, after about an hour of driving, the car started emitting white smoke. So, we stopped and waited for a new car and driver, while Georges handled the necessary repair. The car’s turbo had broken. With our new driver, we headed towards the Kirindy Forest. Since we lost some time, it was impossible to reach Bekopaka before nightfall. That evening, we went on a guided tour of the forest to observe several species of nocturnal lemurs. The next morning, after a short tour to observe the diurnal lemurs with the same guide from the previous day, we headed to Bekopaka. The two river crossings were done by ferry. These ferries are essentially wooden motorized bridges that fit five vehicles side by side. The next day, we visited the Tsingy de Bemaraha, a UNESCO World Heritage site. These are sharp black limestone formations (due to oxidation) rising up to 700 meters high. The hike lasted about 4 hours and included parts of a via ferrata. The views were absolutely breathtaking. We then returned to Morondava, completing the 10-hour drive in one day. The following day, we reunited with Georges to continue our journey towards Belo sur Mer. We took the opportunity to go for a sailing pirogue ride. Two people navigate the pirogue: one manages the tension of the sail and paddles that serve as a rudder, while the other is at the front, handling the sail. The person at the front sits on a wooden plank connecting the pirogue to a counterweight about 10 cm wide. He seemed comfortably settled for the 3-hour journey to a small island in the turquoise waters where we had a picnic. To travel further down the west coast of Madagascar, we took a small detour inland through the town of Manja. On the dirt road, a small river crossing in the 4x4 had surprised our driver with its depth. The next day, we realized there was water in the reservoir. As we turned back, the steering axis broke. We ended up at the small restaurant we had just passed earlier. The method for getting there without a steering axis was rather amusing. While the driver was at the wheel, I walked alongside the car, manually turning the wheels of the 4x4 to steer it in the right direction. Once at the restaurant we met a driver who took us directly to the town of Ifaty. We canceled the further coastal towns to the north that required a functional 4x4. The road was asphalted, but there was no bridge yet to cross the river. The local pirogue operators took the initiative to organize a crossing service. Six pirogues, joined together by planks of branches nailed together, welcomed one car at a time. The pirogue operators, standing in the river as water level is low during the dry season, pushed the boats to the other side. A few days in Ifaty while waiting for a new car allowed us to rest a bit and go for a snorkeling trip. The corals and fish were beautiful. After this break, we got a new car and driver to take us to Isalo National Park. This park is made up of mountains in the middle of the desert, with a verdant canyon running between them. We did an 8-kilometer hike, in about 6 hours, allowing time for a swim in two waterfalls. We saw numerous species of insects and animals, including the famous ring-tailed lemurs. One particularly surprising insect we encountered was the stick insect, which is barely distinguishable from the branch of a bush. Without our guide, we would never have spotted it. The next day was a long drive to reach Ranomafana National Park, another UNESCO World Heritage site. We did another 8-kilometer hike the following day, which took us about 3.5 hours through its tropical rainforest. We only hiked in the secondary forest, as the primary forest is only accessible to the most adventurous who venture deep into the park for several days. These 3.5 hours were filled with new encounters. We observed five different species of lemurs, including the golden bamboo lemur, first identified in 1986 by primatologist Patricia Wright. At the end of the hike, we happened to meet her, accompanied by one of her students—what a coincidence! We chatted for a few minutes, and she mentioned the screening of her new documentary in the town of Ranomafana that evening. Unfortunately, we couldn’t attend as we had to head to Ambositra, about 3 hours north. After a night in Ambositra, we headed to Antsirabe. This time, we visited the surrounding area. We went to Lake Tritriva, a sacred lake for the Malagasy people. We could walk around the lake and swim in it. This lake is in the crater of a volcano and is about 140 meters deep. A legend says that Rabeniomby and Ravolahanta (the Malagasy Romeo and Juliet) committed suicide there. The next day, we returned to Antananarivo. During the long hours of driving throughout this road trip, withou our drivers and other people, we had the chance to discuss many aspects of Malagasy life including some politics. We learned a lot about the culture and also about the political life, which is far less glamorous than what is often depicted in the media. Despite hard lives and corruption, the people we met always had smiles on their faces and were never discouraged. Beyond the diverse landscapes, unique wildlife, and breathtaking flora, we had a wonderful human adventure. A long journey awaits us now for the next destination…

Journal de voyage #3: Road Trip à Madagascar

Antoine, 1 mois.
4 min de lecture.
Pour des raisons de sécurité et de conditions de routes/pistes nous avons loué un 4x4 avec chauffeur pour notre séjour à Madagascar et quelle bonne idée! Vous comprendrez pourquoi dans le récit qui suit. Reprenons au début. Nous avons logés deux nuits dans le centre d’Antananarivo pour visiter un peu et nous reposer. Cette ville est située à une altitude de 1200m environ et les rues sont loin d’être planes. Après plusieurs semaines de safaris en voiture nos corps avaient grandement besoin de se décrasser. Nous avons visité la ville à pied. le matin du départ nous rencontrons le responsable de l’agence de location le matin du départ qui nous indique que la transmission de la voiture que nous devions avoir est cassée. Nous aurons donc une voiture et un chauffeur pour la journée et notre guide nous retrouvera le lendemain. En route pour Antsirabe. A midi, a notre grande surprise, nous faisons un arrêt dans la ville spécialisée dans… le foie gras, absolument délicieux! Le lendemain nous rencontrons notre chauffeur, Georges. Mon fils ayant quelques soucis de digestion, une chance que l’ingrédient principal des 3 repas journalier malgaches soit le riz. Georges nous propose de passer la nuit chez sa tante à Miandrivazo avec pour repas une soupe de poulet malgache. C’est un poulet élevé en plein air, vadrouillant dans les rues des villages librement. Il est préparé dans un bouillon avec un peu de gingembre et du riz. Le lendemain, mon fils est complètement guérit. Nous roulons jusqu’à Morondava avant de partir le lendemain en direction de Bekopaka. Malheureusement la voiture commence à cracher de la fumée blanche après environ 1h de route. Nous attendons une nouvelle voiture et nouveau chauffeur. Georges fera les réparations. Le turbo de la voiture est cassé. Avec notre nouveau chauffeur, direction la forêt de Kirindy qui se trouve sur le chemin, impossible d’arriver à Bekopaka avant la nuit. Le soir même nous faisons une visite guidée de la forêt pour observer plusieurs espèces de lémuriens nocturnes. Le lendemain matin, après un tour pour observer les lémuriens diurnes, direction Bekopaka. La traversée des 2 rivières se fait avec des bacs. Ce sont des passerelles en bois motorisées où stationnent côte à côte 5 véhicules. Le lendemain, visite des Tsingys de Bremaha, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ces blocs de calcaire noir (oxydé) pointus s’élèvent jusqu’à 700m. La randonnée dure 4h environ et contient des portions de via ferrata. La randonnée est difficile, mais le spectacle est époustouflant. Nour retournons ensuite à Morondava, cette fois les 10h de route en une journée. Nous retrouvons ensuite Georges le jour suivant pour continuer notre route vers Belo sur mer. Nous en profitons pour faire une sortie en mer avec une pirogue à voile. Il y a deux personnes naviguant la pirogue. La première à la gestion de la tension de la voile et d’une pagaie servant de safran et la seconde a l’avant pour la gestion de la voilure. La personne en avant a pour siège une planche de bois reliant la pirogue à un contre-poids mesurant environ 10cm de large. Il semble confortablement installé pendant les 3h nécessaires à rejoindre une petite île perdue dans les eaux turquoises où nous pique-niquons. Pour descendre encore le long de la côte ouest de Madagascar, il faut faire un petit détour par l’intérieur des terres dans la ville de Manja. Sur le chemin de terre, une petite rivière à passer en 4x4 a surpris notre chauffeur par sa profondeur. Le lendemain en repartant c’est confirmé: il y a de l’eau dans le réservoir. En faisant demi-tour, l’axe de direction casse. Nous rejoignons le letit restaurant que l’on venait de passer quelques minutes au paravant. La méthode est plutôt cocasse sans axe de direction. Le chauffeur au volant, je marche à côté de la voiture en faisant tourner les roues du 4x4 à la main pour leur donner la bonne direction. Arrivés au restaurant, le chauffeur tente une réparation. Par chance, nous rencontrons sur place un chauffeur qui nous conduira directement à la ville d’Ifaty. Nous annulons les villes côtière plus au nord nécessitant un 4x4 fonctionnel puisque ce sont des pistes de terre. La route est en asphalte mais pour traverser la rivière il manque tout de même un pont. Des piroguiers ont pris l’initiative donc de s’organiser pour offrir un service de traversée. Six pirogues jointes par des planchers de branches clouées ensembles accueillent une voiture à la fois. Les piroguiers, ayant pied dans la rivière en cette saison sèche, poussent le tout jusqu’à l’autre rive. Quelques jours à Ifaty le temps de trouver une nouvelle voiture nous permettent de nous reposer un peu et faire une sortie de plongée masque et tuba. Les coraux et poissons sont magnifiques. Après ce repos nous récupérons une nouvelle voiture et un nouveau chauffeur pour aller visiter le parc national d’Isalo. C’est un parc constitué de massifs montagneux en plein désert entre lesquels un canyon verdoyant se dessine. Nous faisons une randonnée de 8km mais que nous parcourons en 6h environ, le temps de nous baigner dans deux cascades. Nous rencontrons de nombreuses espèces d’insectes et animaux en tout genre dont les fameux maki cata. Un insecte particulièrement surprenant dont nous faisons la connaissance: le phasme. On le distingue à peine d’une branche d’arbuste. Sans notre guide impossible d’en voir. La journée suivante est une longue journée de route pour rejoindre le parc de Ranomafana également inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous y faisons une randonnée de 8km durant 3h30 dans la forêt tropicale. Nous observons 5 espèces différentes de lémuriens dont le hapalémur doré identifié pour la première fois en 1986 par la primatologue Patricia Wright. Sur la fin de la randonnées nous la rencontrons justement accompagnée d’une de ses étudiantes, quelle coïncidence! Pour la dernière étape, nous repassons par Antsirabe. Cette fois nous prenons le temps de visiter un peu les alentours. Nous allons au lac Tritriva. Lac sacré pour les malgaches. Nous pouvons néanmoins en faire le tour et s’y baigner. Ce lac est dans le cratère d’un volcan et a une profondeur d’environ 140m. Une légende raconte que Rabeniomby and Ravolahanta (les Roméo et Juliette malgaches) s’y sont suicidés. Le lendemain, retour à Antananarivo. Durant les longues heures de routes avec les différents chauffeurs, mais aussi avec d’autres personnes, nous avons eu l’occasion de discuter de beaucoup d’aspects de la vie malgache. Nous en avons appris beaucoup sur la culture mais aussi la vie politique beaucoup moins rose que ce qui est raconté dans les médias. Malgré les conditions de vie et la corruption, les personnes que nous avons rencontré avaient le plus souvent le sourire et n’étaient jamais découragées. Au delà des paysages variés, d’une faune unique et une flore époustouflante, nous avons donc vécu une très belle aventure humaine. Un long trajet nous attend maintenant pour la prochaine destination…

Travel Diary #2: Self drive road trip Namibie-Botswana

Antoine, 2 mois.
4 min de lecture.
The second leg of our journey is a self-drive road trip starting from Windhoek in Namibia and ending in Maun, Botswana. For budget reasons, it was impossible to hire the services of a driver-guide for a month. Moreover, we love the adventure and freedom that this type of travel brings. We rented a 4x4 with a rooftop tent and a trunk filled with all the camping essentials: sleeping bags, dishes, propane, and even a small fridge. Upon our arrival in Windhoek, where we would only spend one night, it's striking how well-constructed and clean the city is. Paved sidewalks and no litter along the roads, unlike in Tanzania. However, there is much more begging. Here, it’s not about someone wanting to provide a service in exchange for some change, but rather an extremely insistent form of begging. The same was true in Swakopmund, on the western coast by the sea. In several towns with frequent tourist traffic, we encountered this dichotomy between cleanliness and begging. We then left civilization, heading north along the coast. We crossed the Skeleton National Park. I didn’t think a desert landscape could be so varied. Sand dunes, arid areas with some bushes, red earth sometimes tinged with purple, and occasionally the bed of a dried river with a bit of greenery and some antelopes surviving while waiting the next rainy season. Another striking aspect of this desert is the transition to the Atlantic Ocean. The shift from desert to ocean happens very abruptly, with waves crashing directly in the desert or, further north, on the few pebbles that serve as a boundary between water and land. The northern tip of the park is called Terrace Bay. The campsite where we stop is actually a very popular spot for fishermen from neighboring countries. We chatted with one of them who had come all the way from Cape Town (South Africa), having traveled 2000 km to get here with his 4x4. The next stop on our road trip is the famous Etosha National Park. It is very different from the parks we visited in Tanzania. The dirt roads are in better condition, and the park is more suited for a self-drive visit. The small waterholes (natural or artificial) attract many animals during the dry season and are well marked on the map. However, to see certain animals like cheetahs and lions resting in the shade of trees, it's best to signal other visitors to stop and exchange information. Even the guides, identifiable by their vehicles with pop-up roofs or completely open cars, are generous with advice. A simple wave will have them stop alongside you for a chat. The park is less varied in terms of landscapes compared to the Serengeti, for example, but the sight of the many species sharing the waterholes is magnificent. Once we crossed Etosha from west to east, we arrived in Rundu in northern Namibia, the second largest city after Windhoek. The owner of the campsite where we stopped told us that there is very little work, and thus most people living on the outskirts survive on what they find and trade. We went with him to see some houses in the village. They are simply areas of land marked out with wooden sticks and a few shelters, either made of metal or a wood/clay mix. For the end of the Namibian part of the road trip, we headed northeast along the Okavango River. We stopped at a fishing campsite. A little sunrise tour on the river allowed us to chat with the owner, who was very pleasant. He taught us a lot about poaching management and the damage it causes to the river's wildlife. There are almost no fish left. According to him, less than 10% of the aquatic wildlife in this river remains. After a little rest in a room at Popa Falls, we headed to Botswana and the Okavango Delta for the last two weeks of this part of our journey. Notably, the Namibia/Botswana border at this point is at the end of a long dirt road that crosses Bwabwata National Park. Before entering the Moremi Game Reserve on the east side of the delta, we spent a night at a campsite near Maun. This town is the equivalent of Arusha in Tanzania (see dedicated article). It’s the starting point for safaris. We stocked up on supplies: fuel, water, and food for the next five days. On the way to the southern entrance of the reserve, a few kilometers after leaving Maun, we realized that driving conditions would be a bit more challenging. The paved road ended, giving way to dirt and sand. We activated the 4x4 mode after just a few meters. Once in the park, conditions changed again. Unlike Etosha, there are no large, flat gravel roads. Thanks to the paper map and the maps.me app, we managed to explore the meanders at an average speed of 20 km/h for about five hours that day. This was followed by several similar days of intense driving that required sharp concentration and a keen sense of direction. The park is very wild, and the campsites are basic. We camped by the Khwai River in the north of the park. Arriving in the early afternoon for a slightly less intense driving day, we saw about twenty elephants drinking and crossing the river. We quickly lit a fire to signal our presence. What an experience! This road trip has been a crescendo of adventure. Our tourist experience in Botswana is relatively good, but not on par with the previous two countries. The cleanliness and quality of services (campsites and guesthouses) are much lower than in Namibia and Tanzania, with significantly higher prices. I don't want to minimize the beauty of the Okavango Delta; we saw stunning landscapes and all kinds of animals: kudu, zebras, elephants, giraffes, baboons, etc. Moreover, far from complaining, I feel privileged to be able to experience this adventure with my family. However, the prices are far too high. If I could do it again, I would spend a bit more time in Namibia and Tanzania for the same budget. A very beautiful leg of the journey comes to an end, but stay tuned for more adventures in a few weeks!

Journal de voyage #2: Road trip autonome Namibie-Botswana

Antoine, 2 mois.
4 min de lecture.
La deuxième étape de notre voyage est un road trip autonome partant de Windhoek en Namibie et finissant à Maun au Botswana. Pour des raisons de budget, impossible de louer les services d’un chauffeur-guide pour un mois. De plus, nous aimons l’aventure et la liberté qu’apporte ce genre de voyages. Nous avons donc loué une sorte de 4x4 avec tente sur le toit et un coffre avec tout le nécessaire de camping: sacs de couchage, vaisselle, propane et même un petit frigo. Dès notre arrivée à Windhoek, où nous ne passeront qu’une nuit, c’est assez marquant à quel point la ville est bien construite et propre. Des trottoirs en dalles et aucun déchet le long des routes, contrairement à la Tanzanie. En revanche, une mendicité beaucoup plus importante. Pas question ici de vouloir nous rendre un service en échange de quelques sous, simplement une mendicité extrêmement insistante. Il en a été de même à Swakopmund, sur la côte ouest en bord de mer. Dans plusieurs villes où le passage de touristes est fréquent nous avons rencontré cette dichotomie entre propreté et mendicité. Nous avons ensuite quitté la civilisation, roulant vers le nord le long de la côte. Nous avons traversé le Skeleton National Park. Je ne pensais pas qu’un paysage désertique pouvait être aussi varié. Dunes de sables, zones arides avec quelques buissons, terre rouge, parfois tendant vers le mauve, et de temps à autre, le lit d’une rivière asséchée avec un peu de verdure et quelques antilopes qui y survivent en attendant la pluie. Un deuxième aspect marquant de ce désert est la transition avec l’océan Atlantique. On passe du désert à l’océan très brutalement, les vagues se cassant dans le désert directement ou, plus au nord, sur les quelques galets qui servent de frontière entre l’eau et la terre. L’extrémité Nord du parc se nomme Terrace Bay. Le camping où nous nous arrêtons est en réalité une endroit très prisé par les pêcheurs des pays avoisinants. Nous avons discuté avec l’un d’eux venant de Cape Town (Afrique du Sud) et ayant fait 2000km pour venir jusqu’ici avec son 4x4. Prochaine étape de notre road trip: le fameux parc d’Etosha. Il est très différent des parcs que nous avons visités en Tanzanie. Les chemins de terre sont en meilleur état et le parc plus adapté à une visite sans guide (self-drive en bon français). Les petites réserves d’eau (naturelles ou artificielles) attirent beaucoup d’animaux pendant la saison sèche et sont bien indiqués sur la carte. Cependant pour voir certains animaux comme les guépards et les lions qui se reposent à l’ombre des arbres il vaut mieux faire des signes aux visiteurs pour s’arrêter et échanger quelques informations. Mêmes les guides identifiables par des voitures avec toît ouvrant ou simplement complètement ouvertes ne sont pas avares de conseils. Il suffit de leur faire quelques signes pour s’arrêter côte à côte et discuter. Le parc est moins varié en termes de paysages que le Serengeti par exemple mais le spectacle des nombreuses espèces se partageant les points d’eau est magnifique. Une fois le parc d’Etosha traversé d’ouest en est, nous arrivons à Rundu au Nord de la Namibie qui est la deuxième plus grande ville après Windhoek. Le propriétaire du camping où nous nous arrêtons nous raconte qu’il y a très peu de travail et donc la plupart des gens vivant en pérphérie se nourissent de ce qu’ils trouvent et échangent. Nous allons avec lui voir des maisons du village. Ce sont simplement des zones de terre délimitées avec des bâtons de bois et quelques abris sur le terrain, soit en tôle soit en mélange bois/argile. Pour la fin de la partie namibienne du road trip, direction le nord-est en suivant la rivière Okavango. Nous nous arrêtons dans campement de pêcheurs. Un petit tour au lever du soleil sur la rivière nous permet de discuter avec le propriétaire, très agréable. Il nous en apprend beaucoup à propos de la gestion du braconnage et les dégâtes qu’il cause pour la faune de la rivière. Il ne reste presque plus de poissons. Selon lui, il reste mions de 10% de la faune aquatique de cette rivière. Après un petit repos dans une chambre à Popa Falls, direction le Botswana et le delta de l’Okavango pour les deux dernières semaines de cette étape de notre voyage. Fait marquant, la frontière Namibie/Botswana à cet endroit est au bout d’une longue route de terre traversant le parc national Bwabwata. Avant d’entrer dans la réserve de Moremi à l’est du delta, nous passons une nuit dans un camping proche de Maun. Cette ville est un équivalent de Arusha en Tanzanie (voir article dédié). C’est le point de départ des Safaris. Nous faisons le plein de provisions: essence, eau et nourriture pour les 5 prochains jours. En route vers l’entrée sud de la réserve, quelques kilomètres après la sortie de Maun, nous réalisons que les conditions de conduite vont être un peu plus sportives. La route de bitume s’arrête pour laisser place à de la terre et du sable. On active le mode 4x4 au bout de quelques mètre. Une fois dans le parc, les conditions changent à nouveau. A l’inverse du parc d’Etosha, pas de grandes artères en gravier relativement plane. Grâce au plan papier et à l’application maps.me, nous arrivons à explorer les méandres à une moyenne de 20km/h pendant environ 5h ce jour là. S’en suivent quelques jours similaires de conduite sportive qui demande une concentration intense et un sens de l’orientation affûté. Le parc est très sauvage et les campings spartiates. Nous avons campés au bord de la rivière Khwai au Nord du parc. Arrivés en début d’après midi pour une journée un peu moins intense de conduite, nous voyons une vingtaine d’éléphants s’abreuvant et traversant la rivière. Nous allumons rapidement un feu pour leur signaler une présence. Toute une expérience! ce road trip a été crescendo en terme d’aventure. Notre expérience touristique au Botswana est relativement bonne mais pas au niveau des deux pays précédentes. La propreté et qualité des services (campings et maisons d’hôtes) est bien inférieure à la Namibie et la Tanzanie avec des prix bien supérieurs. Je ne veux pas minimiser la beauté du delta de l’Okavango, nous avons vu des paysages magnifiques et des animaux en tout genres: kudu, zebres, éléphant giraphes, babouins etc. De plus, loin de moi l’idée de me plaindre, je me sens privilégié de pouvoir vivre cette aventure en famille. Cependant, les prix sont bien trop élevés. Si c’était à refaire, je passerais donc un peu plus de temps en Namibie et Tanzanie pour le même budget. Une très belle étape s’achève, mais rendez-vous dans quelques semaines pour les prochaines aventures.

Travel diary #1: Tanzania

Antoine, 3 mois.
1 min de lecture.
To kick off our long family trip, we started with Tanzania. It's the first time we've set foot in sub-Saharan Africa. And what a wonderful introduction! We began with a 7-day organized safari with an exceptional driver and guide. His knowledge of geology, biology, botanics and ethology was impressive. Not to mention his driving skills on the trails of the parks we visited: Taranguire, Manyara, Ngorongoro and Serengeti. The 6 to 10 hours of daily driving didn't seem so long, between discussions, breathtaking views and animal watching. Non-exhaustive list: zebras, giraffes, elephants, buffaloes, wildebeests, leopards, cheetahs, ostriches, bustards, baboons, vervet monkeys, egrets, yellow-headed king cranes, vultures, marabous, crocodiles, antelopes and gazelles of all kinds. I have to admit that we didn't manage to retain everything Mahmoud tried to teach us. A bit of Swahili, a bit of geology on the formation of the Rift Valley, a bit of history on the migration of the Maasais to the Serengeti Park and a bit of biology on recognizing the flora and fauna. We then spent a week in Dar es Salaam to complete our visit and immerse ourselves in Tanzanian city life. Once again, a wonderful experience. We stayed in a modest but adequate airbnb. We discovered a new mode of transport, very fun and at a very affordable price: the bajaji (local tuk tuk). We visited the Kariakoo market (a flea market that stretches for miles), had a lazy day on Bongoyo Island, and the Village Museum (Swahili name) with a guide who told us about the customs and habitations of some of the more than 100 tribes present in Tanzania. It's an outdoor museum with houses illustrating the way of life of some of the tribes. I'll always remember Tanzania as a country with very welcoming and relaxed people. Despite a few pushy people trying to sell us trinkets, act as guides or even bodyguards, we never felt in danger. This country, whose population is divided between different cultures and religions, where Muslims, Christians, Maasais and others live together, seems to me to be a good example of tolerance. Next post in about a month about our next step: a road trip.

Journal de voyage #1: Tanzanie

Antoine, 3 mois.
1 min de lecture.
Pour inaugurer notre long voyage en famille nous avons commencé par la Tanzanie. C’est la première fois que nous mettons le pied en Afrique sub saharienne. Et quelle belle découverte! Nous avons commencé par un safari organisé de 7 jours avec un chauffeur et guide extraordinaire. Ses connaissances en géologie, biologie, botanique, éthologie étaient impressionnantes. Sans parler de ses qualités de pilote sur les pistes des parcs que nous avons visité: Taranguire, Manyara, Ngorongoro et Serengeti. Les 6 à 10 heures de voiture journalières n’ont pas paru si longues entre discussions, vues à couper le souffle et observation des animaux. Liste non exhaustive: zèbres, girafes, éléphants, buffles, gnous, léopards, guépards, autruches, outardes, babouins, vervets, aigrettes, grues royales a têtes jaunes, vautours, marabous, crocodiles, antilopes et gazelles en tout genre. Je dois admettre que nous n’avons pas réussi à retenir tout ce que Mahmoud a essayé de nous enseigner. Un peu de swahili, un peu de géologie pour la formation de la vallée du rift, un peu d’histoire pour la migration des Maasais jusqu’au parc du Serengeti et un peu de biologie pour la reconnaissance de la faune et la flore. Nous avons ensuite passé une petite semaine à Dar es Salaam pour compléter notre visite et pouvoir nous imprégner de la vie citadine de Tanzanie. Très belle expérience encore une fois. Nous avons logé dans un airbnb modeste mais suffisant. Nous avons découvert un nouveau mode de transport, très amusant et à un prix négligeable: le bajaji (tuk tuk local). Nous avons visité le marché de Kariakoo (marché aux puces qui s’étend sur des kilomètres), fait une journée farniente sur l’île de Bongoyo, et le musée des villages (Kijiji cha Makumbusho) avec un guide qui nous a raconté les coutumes et les habitations de quelques unes des plus de 100 tribus présentes en Tanzanie. C’est un musée extérieur parsemé de maisons illustrant le mode de vie de quelques tribus. Je me souviendrai de la Tanzanie comme un pays avec des gens très accueillants et détendus. Malgré les quelques personnes un peu insistantes voulant nous vendre des bibelots, servir de guide ou même de gardes du corps, nous ne nous sommes jamais sentis en danger. Ce pays dont la population est partagée entre différentes cultures et religions où musulmans, chrétiens, maasais, et autres cohabitent m’apparaît comme un bon exemple de tolérance. Prochain article dans environ un mois au sujet de notre prochaine étape: un road tripe Namibie-Botswana.

Travel Diary #0: An experiment against the flow

Antoine, 3 mois.
1 min de lecture.
We're off for several months of family travel. A trip that will take us to Africa, Asia and Oceania. I wanted to find a way to share a few things about the trip, but in a more private way than publishing photos and videos for the whole world to see. That kind of content is reserved for family and friends. What better way to do this than with Bluwr! As co-founder I'm obviously biased, but I find Bluwr ideal for this exercise for several reasons: 1. I can share the experience with a large number of people without getting into what I consider too intimate or private. 2. I don't want to spend hours editing videos and creating photo albums, formatting text. I want to make the most of this trip, which is the project of a lifetime. 3. I find the idea of sharing this experience without images or video interesting in the age of instagram, youtube and smileys. Perhaps a little spirit of contrariness? My nearest and dearest have the answer to that question. 4. I'm far from a writer. My highschool grades on the literrary side were pretty disastrous, so I'm stepping out of my comfort zone. It doesn't hurt once in a while. So I'm going to write an article for each part of our journey, to share the highlights and some of my feelings. If any of you are interested in details about accommodation, budget etc., feel free to write to me privately. Let the challenge begin.

Journal de voyage #0: Une expérience à contre courant

Antoine, 3 mois.
1 min de lecture.
C’est parti pour plusieurs mois de voyage en famille, un voyage qui va nous amener en Afrique, Asie et Océanie. Je voulais trouver un moyen de partager quelques éléments de voyage mais de façon plus privée que de publier des photos et vidéos accessibles au monde entier. Ce genre de contenu est réservé à la famille et aux amis. Quoi de mieux que Bluwr pour cette expérience! En tant que co-fondateur je suis forcément biaisé mais je trouve Bluwr idéal pour cet exercice pour plusieurs raisons: 1. Je peux partager l’expérience avec un grand nombre de personnes sans rentrer dans ce que je considère trop intime ou privé. 2. Je n’ai pas envie de passer des heures à éditer des vidéos et créer des albums 3. Je trouve l’idée intéressante de partager un récit de voyage sans image ni vidéo a l’ère d’instagram, youtube et les smileys. Peut être un esprit de contradiction exacerbé ? Mes proches ont la réponse à cette question. 4. Je suis très loin d’être un écrivain. Mon parcours scolaire côté littéraire a été assez catastrophique, je sors donc de ma zone de confort. Ca ne fait pas de mal une fois de temps en temps. Je vais donc écrire un article par étape de notre voyage pour partager les étapes et quelques ressentis. Si certains d’entre vous sont intéressés par des détails sur les logements, le budget etc, n’hésitez pas à m’écrire en privé. C’est parti pour le défi.

Le pouvoir des conseils nutritionnels de Dr Moussayer Khadija sur bluwr.com

Antoine, 5 mois.
1 min de lecture.
Dans ce récit, l'anonymat des personnes impliquées a été préservé pour respecter leur intimité. En effet, la santé est une question privée. Les bienfaits d'une alimentation saine et équilibrée ne sont plus à prouver. Cependant, il peut être difficile pour certaines personnes, comme nos aînés, de maintenir une alimentation adéquate en raison de problèmes de santé ou de mobilité réduite. C'est le cas d’une personne âgée, dont la santé commençait à décliner et qui avait de plus en plus de mal à s'alimenter. Sa fille, qui assurait sa prise en charge quotidienne, a eu l'opportunité de découvrir un des articles concernant la nutrition gériatrique du Dr Moussayer Khadija, lors d'un moment de repos de sa mère. Elle a été agréablement surprise de constater que les articles du blog correspondaient parfaitement à ses besoins. Elle a appris qu’une période de sous-alimentation prolongée ne peut se résoudre qu’avec une reprise graduelle. Elle a également compris que le fait de forcer sa mère à manger pouvait en réalité aggraver la situation et causer des problèmes digestifs. Grâce à bluwr.com, elle a compris que la reprise alimentaire devait être progressive en raison des enzymes hypo-fonctionnelles. Elle a donc adopté une approche plus douce et plus adaptée aux besoins spécifiques de sa mère. Et les résultats ont été remarquables. La personne prenant soin de sa mère est à présent convaincue de la qualité des informations partagées sur Bluwr.com et en particulier par Dr Moussayer khadija que je remercie pour ses articles précieux. Un lien vers le premier article de la série est disponible ci-dessous. En tant que co-fondateur de bluwr.com, rien ne rend plus heureux que de savoir que les articles peuvent avoir un impact positif sur la vie d'autrui. Merci à tous ceux qui contribuent à faire de Bluwr.com une source d’information de qualité.
bluwr.com/p/18568515

The nomad developer setup #2: infrastructure as code

Antoine, 1 années.
1 min de lecture.
In a first article, I shared a quick and easy way to access VScode from any browser. You still need to create a cloud provider account and setup a server. In this second article I will share with you a way to automate all the steps needed from the moment you have created your account to using VScode in the browser. In order to do this I am sharing a GitHub repo at the end of this article. It contains all the Infrastructure as Code (IaC) you need. IaC is a practice in software engineering, mostly on the devops side, that involves managing and provisioning infrastructure through code, rather than manual processes. It allows for the automated deployment and configuration of infrastructure, enabling consistency, scalability, and version control for your infrastructure. The repository combines three very powerful tools: Packer, Ansible and Terraform. - Packer is a tool to create machine images avoiding to re-install everything every time you start an instance. - Ansible is an automation tool that simplifies complex tasks like configuration management. In a simple yaml file (a playbook) you can install and configure your server(s). - Terraform is an infrastructure as code tool that enables the provisioning and management of cloud resources using declarative configuration files. Please check the README carefully, it lists the current limitations and will be updated when the repo evolves. In a next article I will add even more automation to it using a ci/cd (continuous integration and continuous delivery) pipeline using GitHub workflow to allow you to start/stop this infrastructure as you wish without accessing anything else than a web browser. Happy Devops!
github.com/azieger/remote-workst...

The nomad developer setup #1: A guide for beginners

Antoine, 1 années.
2 min de lecture.
Fun fact, I first wrote this article on another platform when working on Bluwr in a train. No matter the distance, it is always nice to be able to work from anywhere you want. All you need for this setup to work is an access to a web browser. In this article I will share part of the setup that I am using. It is the first one of a series where I will be covering the whole setup I am using. This first article is about how to set up vscode to work from any device with a web browser. Visual Studio Code is a text editor by microsoft. It can be customized with an almost infinite number of plugins. We will be using vscode in a client/server mode. The vscode server will be running on a virtual machine hosted by a cloud provider, the client can be any web browser. We will use the browser to connect to the vscode server. The interface inside the web browser will be identical to the standard vscode interface, and you will be able to edit any file on the virtual machine. So first you need a host. Any cloud provider will do, the only thing you need is an IP address and a user that can ssh to the host. Side note here, I almost exclusively use ssh keys, never user/password to connect to cloud hosts as it is way more secure. Once the ssh session started, install docker if not already available on the host. the execute the following command: ;; docker run -d \ --name=code-server \ -p 8443:8443 \ -e PASSWORD=”1234” \ ghcr.io/linuxserver/code-server ;; We could basically end this article right now. However, there are a few more things I want to talk about. These points took me a bit of time figure out and I thought I’d share them with you: 1. How to make sure you don’t have to re-install all your plugins every time you start a new code server instance 2. How to make sure your settings stored, so you don’t have to manually re-enter them every time you restart your docker container 3. How to set a custom working directory where all your code will be stored These are all technically achieved using the same principle: bind mount a folder of your host to a dedicated folder in the docker container. If you look at the container folder structure, you can see that all plugins are installed in the /config/extensions folder. Vscode configuration in the container is stored in /config/data/User/settings.json. If you have been using vscode for sometime and would like to use that same configuration, you can take that existing settings file and put it somewhere on your virtual machine. Finally, to get a defined workspace, you can bind mount the folder where you usually put your code to the one that is dedicated to it in the container. The full command is : ;; docker run -d \ --name=code-server \ -p 8443:8443 \ -e PASSWORD="1234" \ -v "/home/username/vscode_extensions:/config/extensions" \ -v "/home/user/vscode_settings:/config/data/User/" \ -v "/home/user/workspace/:/config/workspace" \ ghcr.io/linuxserver/code-server ;; To save money, I only start and pay for cloud resources when I need them. Of course, I don’t repeat all these steps and re-install all the tools I need each time I start a new virtual machine. I use a packer/ansible/terraform combination to create a snapshot that I can use as a base image each time I create a new host. This will be the subject of my next article. Now, working from anywhere as a digital nomad is really nice and convenient, but does not mean you should work all the time. I made this setup originally only to be geographically free, I still make it a point to have a healthy work/life balance. I have many hobbies and would not trade them for more hours of coding.

Automation existed long before the advent of AI.

Antoine, 1 années.
1 min de lecture.
Automation, the process of leveraging technology to perform tasks without human intervention, has a rich history that long precedes the rise of artificial intelligence. The textile industry, in the early 1800s, witnessed the introduction of automated looms that could weave fabric without constant manual operation. Before the Jacquard loom, weaving complex designs required workers who manually operated looms for long hours. The Jacquard Loom laid the foundation for the development of modern computing concepts like binary systems and programming, as its punch cards served as an early form of programming instructions The mid-20th century brought forth the development of programmable computers. These machines facilitated automation by executing predefined instructions, enabling the automation of complex calculations, data processing, and control systems in various industries. While AI has undeniably transformed automation, introducing powerful capabilities such as machine learning and cognitive reasoning, it is crucial to recognize that thoughtful application remains key. When used judiciously, AI significantly enhances automation and innovation, ultimately leading to a promising futur.